Es noviembre en un piso de los años 70. En el dormitorio, la pared que da a la calle está helada al tacto aunque el radiador lleve toda la tarde encendido. Detrás del cabecero asoman puntos negros, y subir el termostato no ha cambiado nada.
¿Cómo aislar pared interior que da a la calle? Hay tres caminos que funcionan, y la pintura térmica no está entre ellos. En los tres, el resultado depende de cómo se traten el vapor de agua y los bordes.
EN 30 SEGUNDOS
- Trasdosado con lana mineral: el más versátil, sirve aunque el muro esté torcido y quita de 6 a 10 cm.
- Panel de placa con EPS o PIR pegado: más fino, pero pide un muro plano y seco.
- Insuflado: no quita espacio, aunque solo sirve si la fachada tiene cámara de aire.
- Pintura térmica: en laboratorio, las de capa fina mejoran el muro menos de un 2 %.
Por qué esa pared está tan fría
Un piso de los 70 se construyó antes de la NBE-CT-79, la primera norma básica española sobre condiciones térmicas de los edificios. Muchas fachadas de esa época son dos hojas de ladrillo con una cámara de aire vacía en medio, o una sola hoja gruesa, y lo habitual es que no lleven aislante.
El calor del dormitorio atraviesa ese muro sin apenas freno, así que la cara de dentro se enfría. Cuando el aire caliente y húmedo de la habitación la toca, deja agua: por eso el moho sale donde menos se ventila, detrás del cabecero, de los armarios y en las esquinas altas.
Las esquinas y la franja junto al techo están aún más frías que el centro de la pared. Ahí el muro se junta con el forjado, la losa que separa tu piso del de arriba, y esa losa saca el calor hacia la calle como una aleta.
Puente térmico: zona de la fachada donde cambia el material, el espesor o la forma del cerramiento, y por eso el calor se escapa más deprisa que por el resto. Los típicos: frente de forjado, pilares de fachada y mochetas de ventana.
Cuánto aislante hace falta: lo que pide el Código Técnico
Para Madrid capital, zona climática D3, el Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico pone un límite de 0,41 W/m²K a la transmitancia (U) de un muro en contacto con el aire exterior. La U mide el calor que se escapa por cada metro cuadrado de muro: cuanto más baja, mejor.
El 0,41 es solo el listón legal. Para un muro en zona D, el anejo E del mismo documento da como valor orientativo 0,27 W/m²K, y eso presupone tratar bien los puentes térmicos.
Ese 0,41 se exige a los elementos de la envolvente que se sustituyan, se incorporen o se modifiquen sustancialmente. La guía de aplicación del Ministerio de Vivienda explica que es el mínimo en obras que no tocan más del 25 % de la envolvente, para poder rehabilitar «paso a paso», y que el 0,27 se aconseja en obra nueva o en intervenciones mayores.
Cada aislante trae en su ficha su conductividad, λ, y el espesor dividido entre λ da la resistencia térmica, R. Por ejemplo, 45 mm de lana mineral con λ 0,037 suman una R de 1,22 m²K/W.
En otras zonas climáticas el límite cambia: 0,49 en la zona C y 0,37 en la E. Y si no sabes cómo está aislada tu casa, el certificado energético es el punto de partida.
Trasdosado autoportante con lana mineral
Es la forma más habitual de aislar la pared por dentro. Se monta una estructura de perfiles metálicos separada del muro, se rellena con paneles de lana mineral y se cierra con placa de yeso laminado. Como no toca la pared vieja, sirve aunque esté torcida o tenga instalaciones.
Cuanto más baja es la λ, menos centímetros necesitas para la misma R. En lana mineral, las fichas de los fabricantes dan valores muy parecidos:
- Isover Arena Basic: λ 0,037 W/mK, en espesores de 45, 60 y 65 mm.
- Knauf Insulation Ultracoustic + R: λ 0,035 W/mK (ficha de enero de 2026).
- URSA Terra Mur P1051: λ 0,037 W/mK, con papel kraft como barrera de vapor.
El Generador de precios de CYPE describe un trasdosado autoportante con montantes de 48 mm y una placa de 15 mm: 63 mm en total. Habitissimo calcula que un autoportante con aislante puede quitar hasta 10 cm.
En una pared de 3,5 metros, 7 cm de fondo son unos 0,25 m² menos de dormitorio. Suele compensar, pero conviene medir antes dónde quedan la cama, el armario y la ventana. A cambio, dentro de la estructura queda sitio para pasar cables nuevos sin hacer rozas en el muro.
Paneles de placa con EPS, XPS o PIR pegados al muro
Si no quieres perder tanto fondo, hay placas de yeso laminado que ya vienen pegadas a una plancha de aislante. Se adhieren al muro con pasta, sin estructura: es lo que se llama trasdosado directo.
| Material | Ejemplo de ficha | λ (W/mK) | Espesor |
| Lana mineral | Isover Arena Basic | 0,037 | 45–65 mm de lana |
| EPS | Placo Placomur 1.90 13+60 | 0,032 | 72,5 mm con placa |
| XPS | URSA XPS N-III L | 0,032 | plancha desde 40 mm |
| PIR | Unilin Utherm Wall K Gyp | 0,022 | 40 + 12,5 mm |
Fuentes: fichas técnicas de Isover, Placo, URSA y Unilin (octubre de 2026) y guía técnica del IDAE sobre el EPS, redactada por Andimat, que da λ 0,030–0,032 a los de baja conductividad.
El precio de esa delgadez es la exigencia del soporte. Un panel pegado copia las ondas del muro y, si la pared tiene humedad, la tapa: antes de pegar nada hay que saber de dónde viene esa humedad y quitar el moho.
La guía del IDAE lo exige igual: pegar solo sobre muros sin humedades por filtración o condensación. Si las hay, se reparan antes o se usan anclajes.
Insuflado: cuando el muro ya tiene cámara de aire
Si la fachada es de dos hojas con cámara, se puede aislar sin perder ni un centímetro de espacio interior. Se hacen taladros pequeños, se inyecta aislante suelto hasta llenar el hueco y se tapan los agujeros.
Cronoshare sitúa el insuflado entre 10 y 30 €/m², IVA incluido (enero de 2026). Por materiales:
- Celulosa: de 10 a 15 €/m². Habitissimo la pone en unos 24 €/m² inyectada en paredes (septiembre de 2026).
- Lana de vidrio: de 15 a 25 €/m².
- Perlas de EPS: de 20 a 27 €/m².
Antes hay que comprobar la cámara con un endoscopio por un taladro. Si está llena de cascotes o de mortero, el material no se reparte y quedan huecos fríos.
El espesor, además, lo marca la cámara. La lana para insuflar Insuver, de Isover, pide cámaras de al menos 4 cm y declara una λ de 0,035, que en 4 cm da una R de 1,14. Tampoco corta el puente del forjado, igual que las otras soluciones por dentro.
¿Vives en la Comunidad de Madrid?
Pon las medidas de tus ventanas y mira cuánto costaría cambiarlas, en un minuto.
Pintura térmica y otras ideas que fallan al medirlas
Prometen aislar con una mano de pintura. Un equipo de la Universidad de Salford midió en laboratorio seis pinturas térmicas sobre placa de yeso, y en las cinco de capa fina la resistencia térmica subió de 0,004 a 0,011 m²K/W.
Traducido a un muro de ladrillo sin aislar, la investigación de Salford (2019) calcula una mejora del 0,6 al 1,8 %. Sus autores concluyen que el ahorro es inferior al 1 % al contar todo el edificio, y que la inversión tardaría varios siglos en amortizarse.
Mito
La pintura térmica es un aislante muy fino.
Realidad
CYPE recoge una de interior con λ 0,056 W/mK en dos manos de 0,33 l/m². Ni contándola húmeda pasa de una R de 0,012 m²K/W; 45 mm de lana mineral suman 1,22.
Mito
Para aislar bien hay que perder muchos centímetros.
Realidad
Depende de la λ. Según sus fichas, 40 mm de PIR de Unilin dan una R de 1,85, casi como 60 mm de EPS de Placo (unos 1,9).
Mito
La lana mineral ya frena el vapor.
Realidad
La ficha de Isover le da un factor de resistencia al vapor μ de 1, así que el vapor la cruza casi como el aire.
La pintura puede servir como acabado, y CYPE la valora en 11,04 €/m², pero no sustituye al aislante. Si te la ofrecen como aislamiento, pide el ensayo con la R medida.
Barrera de vapor: el detalle que decide si sale moho
Al aislar por el interior, el muro viejo queda al otro lado del aislante, más frío que antes. Si el vapor de la casa atraviesa el aislante y llega a él, se condensa dentro, donde no lo ves.
El Código Técnico lo regula: las condensaciones intersticiales no pueden mermar las prestaciones ni la vida útil del cerramiento. Además, la condensación acumulada en un año no puede superar la que se evapora en ese periodo.
Por eso la lana mineral se combina con una barrera o un freno de vapor en la cara caliente, la de la habitación, como indica también la guía del IDAE. Algunos paneles ya la traen, como el kraft de URSA o el laminado estanco del panel PIR, pero lo que hace que funcione es la continuidad:
- Juntas cerradas con cinta.
- Solapes sellados entre paneles.
- Cajas de enchufe estancas.
- Ningún corte sin tapar.
Frentes de forjado, enchufes y radiadores
El frente de forjado y las mochetas
El trasdosado empieza en el suelo y acaba en el techo, pero el forjado sigue atravesando la fachada y su canto queda frío. Lo mismo pasa con los pilares de fachada y las mochetas de la ventana.
Se mejora girando el aislante unos centímetros por el techo y el suelo, y forrando las mochetas con un aislante fino. Si no cabe, al menos que el técnico sepa dónde va a quedar el punto frío.
Enchufes e interruptores
Hay que sacar cada mecanismo al nuevo plano con cajas para placa. Los empalmes van dentro de una caja registrable, nunca escondidos tras el aislante, y si son muchos, es el momento de revisar el circuito.
El radiador
Lo descuelga el fontanero, que también alarga las tomas. Los soportes deben ir anclados al muro viejo o a un refuerzo dentro de la estructura: no conviene colgar de la placa sola un radiador lleno de agua.
Cuánto cuesta aislar pared interior y qué ayudas hay
Habitissimo sitúa el trasdosado con aislante térmico entre 40 y 70 €/m². La base de precios de CYPE da coste directo, sin gastos generales ni beneficio, y no se compara tal cual.
| Solución | Precio | Fuente |
| Trasdosado con aislante térmico | 40–70 €/m² | Habitissimo, junio de 2026 |
| Aislamiento con pladur | 40–75 €/m² (media 50) | Habitissimo, junio de 2026 |
| Autoportante 63 mm + lana 30 mm | 25,63 + 6,75 €/m² (unos 32) | CYPE, rehabilitación, coste directo |
| Directo: placa 9,5 mm + 30 mm EPS | 36,83 €/m² | CYPE, rehabilitación, coste directo |
Comprueba si el presupuesto incluye pintar y mover radiadores, porque suelen ir como partidas aparte. En Alucar2 lo hacemos dentro de una reforma integral, coordinando pladur, electricidad y fontanería con el presupuesto por partidas y por escrito.
Deducciones en el IRPF
El Real Decreto-ley 7/2026, convalidado por el Congreso el 26 de marzo, prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 las deducciones por obras de mejora energética en la vivienda. Para tu piso hay dos:
- Del 20 %: base máxima de 5.000 € al año. Exige reducir al menos un 7 % la demanda de calefacción y refrigeración.
- Del 40 %: base de 7.500 €. Pide un 30 % menos de energía primaria no renovable o llegar a la clase A o B.
En las dos hace falta un certificado energético antes de la obra y otro después, este último expedido antes del 1 de enero de 2027. La OCU lo resume igual (abril de 2026) y recuerda que el certificado previo no puede tener más de dos años.
Aislar una sola pared puede no llegar a ese 7 %. Lo dirá el técnico con los dos certificados.
Cuándo no conviene aislar por dentro
Si la pared tiene una humedad activa, por filtración o subiendo del terreno, todavía no toca aislar. Primero hay que localizar la causa de la humedad y eliminarla, o el trasdosado solo la esconderá.
Tampoco es lo mejor si la comunidad se plantea aislar la fachada. El SATE, el aislamiento térmico de fachada, necesita el acuerdo de los vecinos, pero no quita espacio y corta el puente del forjado, que por dentro solo se puede mejorar.
Lo que hace que el aislamiento por dentro salga mal
- Tapar una pared húmeda. Si el agua viene de una filtración o del terreno, el aislante la esconde y el problema sigue detrás.
- Dejar agujeros en la barrera de vapor. Una caja de enchufe sin sellar o una junta sin cinta pueden bastar para que el vapor se condense detrás.
- Olvidar el forjado y las mochetas. El moho se muda de la pared a la línea del techo y al marco de la ventana.
- Aislar medio paño. Si el trasdosado no llega a la esquina, esa esquina se queda como el punto más frío.
- Elegir solo por el precio del m². Pide en el presupuesto marca, espesor y conductividad de cada capa.
El siguiente paso es averiguar tres cosas antes de pedir presupuesto: de dónde viene la humedad, si el muro tiene cámara y cuántos centímetros puedes perder. Con eso, la solución casi se elige sola.
¿Tienes una obra parecida?
Vamos a tu casa a verla sin coste y te damos el presupuesto por escrito, partida por partida.
- Visita en casa y presupuesto gratis
- Por escrito y por partidas
- Respuesta por correo en menos de 24 horas
Aviso: Información consultada en octubre de 2026. Los precios son orientativos de mercado, no tarifas de Alucar2. La escena del principio es un caso típico de obra, no un cliente concreto. Es información general: antes de cualquier obra, pide que un profesional valore tu caso.
Preguntas que nos hacen en obra
¿Puedo aislar solo la pared de un dormitorio?
Sí, y es lo más habitual cuando hay una sola fachada fría. Conviene llevar el aislante de esquina a esquina y de suelo a techo, con retorno en techo y mochetas. El tramo que quede sin aislar será el punto más frío de la habitación, y el moho tiende a ir justo allí.
¿Necesito permiso de la comunidad para aislar por dentro?
En general, no, porque por dentro no tocas la fachada, que el artículo 396 del Código Civil cuenta entre los elementos comunes. Otra cosa es el insuflado si se taladra desde fuera, o cualquier cambio visible en la fachada. El permiso municipal depende de tu ayuntamiento, así que consulta qué trámite pide para una obra interior.
¿Se puede colgar la tele o un mueble en un trasdosado?
Sí, si se prevé antes de cerrar: se meten refuerzos de madera o de chapa dentro de la estructura, donde irán la tele, los altillos o el radiador, y se anota dónde quedan. Para cargas ligeras bastan tacos para placa; para lo pesado sin refuerzo, el anclaje tiene que llegar al muro viejo.
¿HABLAMOS DE TU OBRA?
Cuéntanos qué quieres reformar
Te respondemos en menos de 24 horas laborables. Vamos a verlo, medimos y te damos una primera orientación de precio en la misma visita, sin compromiso.
- Empresa familiar en Madrid desde 2001
- Presupuesto por escrito, cerrado y por partidas
- Un solo interlocutor durante toda la obra
Calle de Félix López, 2 · 28025 Madrid · Ver en el mapa
