Toma de tierra: qué es y cómo saber rápido si la tienes

Qué es la toma de tierra y para qué sirve

Su objetivo es doble: evitar «diferencias de potencial peligrosas» y dar salida a las corrientes de defecto. APIEM, la asociación de instaladores eléctricos de Madrid, lo explica en su guía para viviendas: que la fuga «se disperse a través del electrodo», y no por la mano que abre el horno.

El recorrido, del enchufe al suelo

En un bloque de pisos, la protección pasa por cuatro piezas:

1. Los electrodos. Picas, cable de cobre desnudo o un anillo enterrado, nunca a menos de 0,50 m de profundidad, según la ITC-BT-18.
2. El borne principal. Donde se juntan los conductores que bajan a los electrodos y los que suben a las viviendas.
3. Los conductores de protección. Llegan a tu cuadro y acompañan a cada circuito hasta el último enchufe.
4. El contacto del enchufe. Las dos pestañas laterales, que tocan las de la clavija del aparato.

La necesitan sobre todo los aparatos de carcasa metálica: lavadora, horno, frigorífico o termo. Con los que llevan un cuadrado dentro de otro no hace falta: tienen doble aislamiento y, como explica De’Longhi en sus calefactores, «no requieren una conexión a tierra de seguridad».

Qué exige el REBT: ITC-BT-18 e ITC-BT-26

El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, el REBT, lo reparte en dos instrucciones: la ITC-BT-18 fija cómo se hace la instalación, y la ITC-BT-26, cómo se aplica en las viviendas. El Ministerio acompaña cada una con una guía técnica de aplicación.

Una para todo el edificio

La ITC-BT-26 obliga a que «toda nueva edificación» tenga una toma de tierra de protección: un cable de cobre desnudo en el fondo de las zanjas de cimentación, «formando un anillo cerrado» alrededor del edificio.

Si hace falta bajar la resistencia, su guía técnica pide añadir picas repartidas por el anillo y separadas al menos el doble de su longitud. Al anillo se conectan las masas metálicas importantes y las partes metálicas de la calefacción, el agua, el gas canalizado y las antenas.

El cable amarillo-verde

Dentro de casa, la misma instrucción pide conductores de protección «acompañando a los conductores activos» en todos los circuitos. Les pone además «el doble color amarillo-verde», como recoge también su guía técnica; el neutro va en azul claro y las fases, en marrón, negro o gris.

Cada cuánto se revisa

Si aparecen defectos, hay que repararlos «con carácter urgente». La instrucción y su guía técnica añaden que la primera comprobación la hace el director de obra o el instalador autorizado, al dar de alta la instalación.

Cómo saber si tu casa tiene toma de tierra

Hay pistas a simple vista, pero la confirmación solo la da un instalador que mida.

Lo que puedes mirar tú

• Mira los enchufes: la ITC-BT-25 pide bases «2p+T», con dos pestañas metálicas laterales; si faltan, ese punto no está protegido.
• Busca el boletín: el modelo de Madrid, del BOCM del 11 de julio de 2022, trae casilla para la resistencia de puesta a tierra.
• Revisa el apartado de medidas si tu boletín es de otra comunidad o más antiguo.
• Pide al electricista que, si abre el cuadro por otro motivo, te enseñe adónde llegan los cables amarillo-verdes.
• Deja el cuadro cerrado: no lo destapes tú.

Ojo con la trampa más habitual: si detrás de un enchufe con pestañas solo llegan dos cables, esas pestañas no están conectadas a nada.

Lo que tiene que medir un instalador

La prueba de verdad es la medición: con un telurómetro, el instalador mide la resistencia de la puesta a tierra y comprueba que el cable de protección llega sin cortes a cada enchufe.

¿Qué número es bueno? La ITC-BT-18 del REBT publicado en el BOE no da una cifra fija: pide que ninguna masa quede a más de 24 V en locales o emplazamientos conductores, ni a más de 50 V en los demás casos.

Con un diferencial de 30 mA, eso admite en teoría unos 1.667 Ω (50 V entre 0,03 A, cálculo nuestro). La guía técnica de la ITC-BT-26 apunta más bajo «en la práctica»: menos de 15 Ω con pararrayos y de 37 Ω sin él, como referencia orientativa, no como límite de la ITC.

Pruebas caseras: mejor no

• Nada de bombillas ni cables metidos en el enchufe para ver si hay protección: es un circuito con tensión.
• No desmontes enchufes ni el cuadro para mirar los colores de los cables.
• El botón T del diferencial no sirve. Gira, en el manual de su diferencial, distingue esa prueba de funcionamiento de «una prueba de las medidas de protección».

Pulsarlo sí conviene, por otro motivo: APIEM recomienda hacerlo cada mes para ver si dispara.

Por qué el diferencial no basta

Un buen diferencial no sustituye a la tierra. La ITC-BT-24 reconoce los de 30 mA o menos como «medida de protección complementaria» y avisa de que no constituyen «por sí mismo una medida de protección completa».

Frente a una carcasa con tensión, la instrucción los hace trabajar en pareja con la tierra. APIEM lo resume igual: «la mejor protección se consigue combinando» el diferencial «con una buena toma de tierra».

Qué pasa cuando hay una fuga

• Con tierra: la corriente de la carcasa se va por el cable amarillo-verde, y el diferencial corta antes de que nadie toque el aparato.
• Sin tierra: la carcasa se queda con tensión, y el diferencial solo actúa cuando alguien la toca y la corriente pasa por su cuerpo.

La cuenta que une las dos piezas está en la misma instrucción: la resistencia de tierra, multiplicada por la corriente que hace saltar la protección, no puede superar la tensión de contacto límite, de 50 o 24 V.

Si el diferencial empieza a saltar

A veces pasa justo después de conectar la protección, y no significa que falle: una fuga que ya existía, por ejemplo en un aparato viejo, ahora tiene salida y el diferencial la detecta. El remedio es localizar el aparato o el circuito que pierde, nunca desconectar el cable amarillo-verde.

Pisos antiguos: qué hacer en un edificio de vecinos

Lo que toca hacer depende de dónde esté el fallo: en la instalación común del edificio o dentro de tu piso.

Si falta la del edificio

Los electrodos y la línea principal son instalación común: el artículo 396 del Código Civil incluye entre los elementos comunes las conducciones «para el suministro de agua, gas o electricidad» y las de seguridad del edificio, «hasta la entrada al espacio privativo».

La Ley de Propiedad Horizontal obliga a hacer sin acuerdo previo de la junta las obras de conservación, «incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad» (artículo 10.1 a). Cada vecino paga según su cuota (artículo 9.1 e). Pide al administrador una medición por un instalador habilitado.

Si el edificio la tiene y tu piso no

Aquí la obra es tuya: el artículo 7.1 de esa ley te deja modificar las instalaciones de tu piso si no menoscabas la seguridad del edificio, avisando antes a quien represente a la comunidad. Si tus paredes no llevan el tercer hilo, suele tocar recablear; repasa cómo saber si la instalación eléctrica de una vivienda necesita cambiarse.

Si piensas en una pica propia

En un bloque, clavarla en un patio o un sótano es tocar zonas comunes, y el mismo artículo prohíbe al propietario «alteración alguna» en el resto del inmueble. Habitissimo llega a lo mismo: «habría que solicitar permiso a la comunidad».

Enchufes del baño y de la cocina

Son los dos sitios donde el agua y la electricidad conviven, y el reglamento los trata con más cuidado.

En la cocina

La ITC-BT-25 reparte la cocina en varios circuitos, y la tabla de su guía técnica les asigna a todos bases «2p+T». Cocina y horno usan bases de 25 A; lavadora, lavavajillas y termo, de 16 A, igual que los enchufes de la encimera, que van en el C5.

En el baño

Aquí manda la ITC-BT-27, que divide el baño en volúmenes alrededor de la bañera o la ducha. Los enchufes normales no pueden ir en la franja de 0,6 m del volumen 2; en el volumen 3 se admiten protegidos, por ejemplo, con un diferencial de 30 mA como máximo. Según la guía de la ITC-BT-25, van en el mismo C5 que la encimera, con bases de 16 A «2p+T».

Si vas a reformar el baño o la cocina, es el momento: con las paredes abiertas, pasar el cable amarillo-verde no obliga a picar otra vez.

Cuánto cuesta instalar una toma de tierra

El precio depende de qué falte: no es lo mismo clavar una pica en el jardín de un chalé que llevar la protección a todos los enchufes de un piso. Habitissimo calcula, como mucho, una jornada de trabajo en una vivienda.

Fuentes: Habitissimo, Cronoshare, generador de precios de CYPE y Obramat, consultados en octubre de 2026. Habitissimo no indica si sus precios llevan IVA.

Lo caro casi nunca es la pica ni su colocación: CYPE calcula 13,17 € de mano de obra. Lo que dispara la cuenta es pasar el cable por paredes que no lo tienen, con sus rozas, su yeso y su pintura.

Tampoco hace falta obra en todos los casos. Si el edificio tiene su tierra, el cable llega a cada enchufe y el boletín recoge la medida, basta con revisarla.

Después de la obra: el boletín

Si la obra cambia la instalación, toca poner al día el boletín: la CNMC recuerda que no caduca, pero que «sí se exige actualizarlo si se produce alguna modificación en la instalación».

Cronoshare sitúa el certificado tras una reforma eléctrica entre 180 y 300 €, IVA incluido (enero de 2026), y avisa de que las tasas autonómicas pueden ir aparte; en Madrid, la de registro es de 3,12 € por vivienda, según la Comunidad de Madrid. Pide que el presupuesto lo incluya y que el certificado recoja la resistencia medida.

En Alucar2 coordinamos al electricista con el resto de gremios cuando este trabajo va dentro de una reforma integral, con el presupuesto por partidas y por escrito.

Normas, cifras y precios en una tabla

Fuentes: REBT (Real Decreto 842/2002), guía técnica de la ITC-BT-26, APIEM, Ley de Propiedad Horizontal y Habitissimo, consultados en octubre de 2026.

Si tu casa da alguna de estas pistas, pide una medición: la resistencia y la continuidad del cable hasta cada enchufe dirán si basta con revisar o hay que ampliar la protección.